De otro tiempo

Antigua tejera

2012-02-28T17:51:00.000+01:00

Esta vez dedicamos nuestra entrada al antiguo oficio del tejero. Visitamos una fabrica tradicional de producción de tejas y ladrillos.
Las primeras referencias que se tienen de esta fábrica son de finales del S. XIX o principios del XX de las que data su construcción. Se trata de un gran conjunto de edificios de fábrica de ladrillo y mampostería de piedra con el estilo propio de principios de siglo XX. Lo más destacado del conjunto es la gran chimenea del horno, la cual se puede visualizar desde gran distancia y dota al entorno de una gran identidad tradicional.

Aunque las fotografias no permitan apreciarlo, se puede ver en los restos del edificio un desarrollo hacia la industrialización. Posiblemente la fábrica empezó con métodos tradicionales: moldeado a mano, cocción en hornos árabes... y posteriormete se mecanizó el proceso de producción, con hornos y tecnología más moderna.
El ciclo de producción de la fábrica era continuo durante todo el año y la comercialización de la cerámica era numeral por piezas.
Desconozco el año en el que se abandonó.

El exterior del edificio es mampostería de piedra coronada con cenefas de fábrica de ladrillo. Las jambas y dinteles de los huecos también están realizados con fábrica de ladrillo macizo.

Una enredadera ha cubierto la mayor parte de una de las fachadas laterales.

El proceso de elaboración tradicional de tejas y ladrillos tiene cuatro fases: preparacion de la pasta, moldeo, desecación y cochura. Lo primero que se realizaba era la extracción de la arcilla. Normalmente las tejeras se asentaban en un terreno cercano del lugar donde obtenían la arcilla. Posterirmente se limpiaba y amasaba la arcilla. La masa pasaba un tiempo en un pudridero con el fin de eliminar la materia orgánica.
Luego se moldeaba para obtener la forma de ladrillo o teja que se desease y se pasaba a la fase de desecación, en la que las piezas pierden parte de la humedad y así se reducen costes en la cocción y ésta se realiza en menos tiempo.
A continuación se cocían las piezas en un proceso que dependiendo del horno podía durar varios días. Con ello termina la fase de producción y comienza la de distribución.

En las siguientes fotografías podemos ver los ladrillos macizos que se fabricaban en esta tejera.

Al menos durante un tiempo en esa tejera se usaron hornos árabes para la cocción. Los hornos se construían enterrados en el terreno y constaban de dos partes, una inferior formada por una bóveda de arcos apuntados de ladrillo macizo y otra superior de planta cilíndrica o cuadrangular. En la inferior es donde se producía el calor. A través de unos huecos se introducía el combustible (leña) y se mantenía abastecido hasta finalizar la cocción. El aparejo usado para división entre la parte inferior y superior dejaba aberturas para facilitar el paso del calor. En la parte superior se colocaba el objeto a cocer (en este caso ladrillos o tejas), y se iban apilando filas dejando huecos de forma alterna en las hiladas para que permitiera el tiro del horno.
Antes de finalizar la cocción se tapaba la parte superior del horno con ladrillos dejando aberturas para controlar el paso del calor. No necesitaban grandes chimeneas, y la que se ve en las fotos pertenece a otro horno más moderno situado en el interior del edificio.
El proceso de cocción podia durar dos días y se daba por finalizado cuando el tejero consideraba que tenian el color y retracción adecuadas.
Las piezas se dejaban en el horno hasta que este se enfriaba en aproximadamente 9 días.Como se puede apreciar, el proceso de cocción en estos hornos era muy largo puesto que podía durar unos 15 días, y funcionaban de forma intermitente.

Esquema de un horno árabe:

Acceso a la parte inferior del horno.

Desde el interior.

Abertura superior del horno.

En el interior del edificio no queda nada del proceso productivo.

En el exterior podemos ver alguna de las máquinas que participaban en la creación de las piezas ceramicas.

De Otro Tiempo en televisión

2012-02-21T15:27:00.000+01:00

Recientemente hemos aparecido en un reportaje en Informativos Telecinco junto a los compañeros de Y me quedé esperando al tren, El álbum perdido y Abandonalia. Ha sido una experiencia divertida (aunque con mucho frío) con la que intentamos que se conozca un poco mejor nuestra afición y que se tenga en cuenta que lo más importante a la hora de explorar lugares abandonados es el respeto por lo que se visita. Además agradecemos que se haya tratado el tema sin sensacionalismos, sino tal y como es: una afición.

Aquí está el reportaje emitido:

Cementerio de locomotoras

2012-01-19T23:16:00.000+01:00

Este fue el primer abandono de la EQ 12+1, y además nuestro primer abandono en el extranjero. Se trata de un depósito de locomotoras que esperan ser desguazadas.

Anteriormente llegó a haber alrededor de 50 locomotoras almacenadas en el lugar, aunque cuando nosotros llegamos su número se había reducido.

El lugar se encuentra en una zona muy industrializada, y consta de unas grandes naves dode se encuentran la mayoria de las locomotoras, aunque también hay cierto número de ellas en el exterior junto a otras máquinas que todavía están en funcionamiento.

Recorremos el interior del depósito donde descansan las locomotoras.

Habia unas pequeñas oficinas y casetas de manteniemiento, ya que el deposito sirvio de taller.

Una locomotora de maniobras.

En el exterior hay más locomotoras de diferentes modelos. Todas ellas son diesel.

Subimos a bordo de la Bravo 7339, aunque no nos llevará demasiado lejos...

Una caja de herramientas, y en el centro un depósito de arena. Estas locomotoras usaban una arena muy fina para aumentar la tracción cuando fuera necesario, como en el arranque o en las pendientes, vertiéndola sobre los raíles

El motor de la Bravo 7339. Como curiosidad, las locomotoras diésel son en realidad eléctricas, ya que el motor no impulsa las ruedas motrices, sino que alimenta un generador que produce electricidad. El tamaño de estos motores es impresionante- Se accede a ellos a través de un estrecho pasillo, y en conjunto son casi tan altos como una persona.

El interior de otra máquina mejor conservada. Tanto que parecía que fuese a arrancar en cualquier momento...

Tenemos muy buenos recuerdos de este abandono por ser el primero en el extranjero, y por haber disfrutado de la inmejorable compañía de un gran grupo de exploradores. También queremos recordar especialmente a nuestro compañero Alex, que aunque no pueda acompañarnos siempre estará con nosotros.

Feliz Navidad

2011-12-30T17:17:00.000+01:00

Queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros lectores, y esperamos seguir compartiendo con vosotros nuestros viajes.

El próximo año también queremos seguir visitando nuevos lugares y conociendo más gente, y también recuperar algún trozo de historia.

Pueblos abandonados de Soria: Valdegrulla

2011-12-11T21:25:00.000+01:00

En la provincia de Soria hay numerosos pueblos deshabitados, y uno de los primeros que visitamos es el despoblado de Valdegrulla.

Se encuentra en la parte occidental de la provincia, y pertenece al municipio del Burgo de Osma, del que se encuentra a unos 10 Km. El pueblo se sitúa en un pequeño alto, rodeado de campos de cereal. Cerca del pueblo hay un arroyo que daba agua a sus habitantes. No hay datos sobre el origen del pueblo, ya que las primeras informaciones datan de 1828, poco antes de la primera desamortización. En ese momento el pueblo contaba con 135 habitantes, de los que sólo 37 eran considerados vecinos. Esto significa que sólo se consideraba vecino al cabeza de familia.
Dos décadas después la población de Valdegrulla se había reducido a menos de la mitad, quedando sólo 62 habitantes, tal y como refleja Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico.
El pueblo se despobló por completo en 1997, cuando sus dos últimos habitantes abandonaron su casa. Desde entonces se ha deteriorado rápidamente debido tanto al tipo de construcción de adobe como a las inclemencias del tiempo.

La actividad económica de Valdegrulla siempre ha sido el cultivo de cereales, y también la ganadería ovina, caza y pastos.

La mayoría de las casas del pueblo están construídas en tapial y entramado de madera. La tecnica constructiva de tapial consiste en ir vertiendo diversas tongadas (capas) de barro entre un enconfrado de madera que delimita la parte exterior e interior del muro.
El barro estaba constituido por arcillas, pequeñas piedras y paja que da unidad a la mezcla. Ademas como elementos resistente se intercalaba el tapial con el entramado de madera.
Este tipo de construcción sufre mucho los rigores del clima, y por eso los edificios se han deteriorado rápidamente.
Aquí se puede ver claramente la composición del tapial y los efectos de la erosión.

Muchas de las casas cuentan con chimeneas pinariegas. Esta chimenea es un gran cono que se inicia en el techo de la cocina y que va estrechándose hasta sobrepasar el nivel de cubierta. Se trata de una construcción originalmente celtíbera.

Una de las casas más importantes de Valdegrulla es también una de las mejor conservadas.

También se podía acceder a la casa del cura, aunque en el interior no queda nada que la identifique como tal.

Nos acercamos a la calle donde se encontraban las escuelas, de las que en la actualidad no queda nada. En esa misma calle hay otras viviendas.

En el pueblo había un lagar para la fabricación de vino. Además muchas de las casas contaban con bodegas.

El edificio más notable del pueblo es la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. Se trata de la típica iglesia rural soriana. Es de planta basilical, a los pies se levanta una espadaña de mamopstería de piedra, y carece de ábside. La entrada se sitúa en el lado derecho cerca de los pies, y en el lado izquierdo cerca del altar mayor se encuentra la sacristía.

En esta fotografía se puede ver la entrada a la iglesia cuando aún estaba en uso. La hemos tomado de este sitio web.

La zona del altar mayor está decorada con pinturas a las que está afectando el abandono.

En esta última foto se puede ver la sacristía. Esperamos que no se pierda por completo el patrimonio artístico de Valdegrulla.

El Pontón de la Oliva

2011-11-14T20:30:00.000+01:00

La presa del Pontón de la Oliva es una de las obras de ingeniería civil más notables del Madrid del S. XIX, aunque su corta historia estuvo llena de dificultades y la presa cayó en desuso poco tiempo después de ser construida.

Hasta mediados del S. XIX, Madrid se abastecía de agua gracias a 54 fuentes. Este suministro se quedaba escaso para los 260.000 habitantes de la capital, un número que además aumentaba rápidamente. Por ello era necesaria una mejora del suministro, algo de lo que se ocupó Juan Bravo Murillo, el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas bajo el reinado de Isabel II. En 1848 oredenó algunos estudios preliminares para explotar el agua de los ríos cercanos a la capital. El 15 de diciembre del mismo año se aprobó el anteproyecto para traer agua a Madrid de los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera. Pensaban utilizar el agua del río Lozoya por su calidad.

El 11 de agosto de 1851 el Rey Consorte Francisco de Asís puso la primera piedra de la presa. En 1856 la presa estaba lista para ser probada. La inauguración de la presa tuvo lugar el 24 de junio de 1858, cuando estuvieron finalizadas las obras de ese sector del Canal de Isabel II. EL primer depósito que abastecía Madrid se construyó en el Campo de Guardias, en la calle Bravo Murillo. Posteriormente se construyó una fuente en la Calle ancha de San Bernardo para celebrar la llegada de las aguas a la capital.

La construcción fue realizada por 1.500 presos y 200 obreros libres con los medios de la época. Entre estos medios se incluía el uso de palomas mensajeras como medio de comunicación. Aparte de las duras condiciones de trabajo, también sufrieron una epidemia de cólera en el campamento de construcción.

Se construyó una presa de gravedad que utiliza su propio peso para contener el agua. En su base la presa tiene un espesor de 39 metros, y en la parte superior 6.72. La longitud es de 72.44 m y la altura total, incluyendo 5 metros de cimientos es de 32 metros. La presa se construyó con sillería de piedra y mortero de cal. También hay una torre de captación de una altura similar a la de la presa.

Pese al gran esfuerzo que supuso, pronto se vio que la presa no iba a solucionar los problemas de abastecimiento de Madrid. Sufría numerosas filtraciones debido a la propia tipología del terreno, lo que hacía imposible llenar adecuadamente el embalse. Esto obligó a que en 1860, sólo 2 años después de la inauguración, se tuviera que construir la pequeña presa de Navarejos ya que en época de sequía las filtraciones hacían imposible la captación de agua del Pontón de la Oliva.

El final del Pontón de la Oliva llegó con la construcción de la presa del Villar, aún hoy en funcionamiento y que recibe el nombre de un poblado de la zona ya desaparecido entonces. La primera piedra se colocó el 26 de junio de 1870, y el embalse empezó a funcionar en 1873, aunque las obras no se finalizaran hasta 1882. La presa del Villar es una obra notable, ya que es la primera presa abovedada construída en el mundo, y además sigue en activo 140 años después del inicio de su construcción.

La presa del Pontón de la Oliva nunca funcionó a pleno rendimiento, y su vida útil fue muy corta. Su fracaso no se debió tanto a una mala ejecución de las obras como al desconocimiento de las propiedades del terreno.

En el momento de nuestra visita, en julio, el caudal del río Lozoya era muy bajo, aunque en épocas de mucha lluvia la presa puede llegar a rebosar.

Uno de los caminos de servicio.

El canal que se abrió para dejar paso al río cuando la presa se dejó de usar.

En el lado izquierdo de la presa está la casa de compuertas, además de unas enormes tuberías de canalización.

La torre de captación sirve para regular el nivel del agua contenida en la presa. Es una torre con aberturas a diferentes niveles controladas por un sistema de engranajes en la parte superior.

Desde lo alto de la presa, en la parte trasera vemos el río Lozoya, y en la delantera el pontón que da nombre a la presa.

Además, cerca de la presa se encuentra la ermita de la Virgen de la Oliva. Se constuyó en el S. XII o XIII, y actualmente está incluída en la Lista Roja de Patrimonio debido a su mal estado de conservación.

Actualmente es un lugar frecuentado por los aficionados al senderismo y la escalada. Aparte de la presa en sí, el entorno tiene gran valor y merece la pena visitarlo.

Sanatorio de Agramonte

2011-10-13T22:23:00.000+01:00

En nuestra visita a la provincia de Soria no pudimos resistir la tentación de ir a visitar el tan conocido sanatorio de Agramonte, pese a conocer que se encontraba vandalizado en su totalidad y que apenas queden cosas reconocibles. No obstante, pienso que la visita mereció la pena.

Comenzamos contando un poco de su historia: la edificación se comenzó a construir en 1934 para albergar un hotel que formaría parte de la Ciudad Montaña de Agramonte.
Este proyecto fue impulsado por el Gobierno de la República, que concedió el permiso al Ayuntamiento de Tarazona de explotar el parque natural del Moncayo con fines turísticos entre otros.

El proyecto nunca se llegó a poner en funcionamiento debido al inicio de la Guerra Civil. En 1938 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza adquieren al Ayuntamiento de Tarazona el edificio del hotel para transformarlo en un sanatorio de tuberculosos y enfermedades del tórax. La gestión del sanatorio la realizan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
El sanatorio estaba dedicado fundamentalmente a mujeres, aunque en casos específicos se atendía a hombres y niños.
El cierre definitivo del sanatorio fue en 1978.

Tras un poco de historia, comienza nuestra visita. El exterior del edificio está caracterizado por las numerosas ventanas y cuarterones verdes a los cuales les basta un poco de viento para generar múltiples ruidos que pondrian los pelos de punta al recorrer los largos pasillos del sanatorio, si no fuese porque el lugar parece una romería. Durante nuestra estancia nos encontramos con numerosos visitantes que cámara en mano parecían compartir nuestro interés por el lugar. Por suerte no encontramos a nadie que estuviera intentando destrozar lo poco que queda en pie.

Comenzamos la visita accediendo al edificio a través de la puerta del hotel original, y continuando hacia los pasillos del sótano.

Continuamos recorriendo en penumbra los misteriosos pasillos del sótano, los cuales solo están iluminados por unos pequeños lucernarios.

La siguiente habitación parecia haber sido un teatro o sala de reuniones, decorada con pinturas infantiles y lúgubres flecos en el techo.

De la cocina sólo queda la campana y unos pocos muebles.

Del resto del sanatorio poco queda. Lo recorrimos completamente, intentando identificar que sería cada habitación, pero era casi imposible. Recorrimos largos pasillos y galerías de aireación-insolación intentando encontrar algun rastro de lo que fue.
En las habitaciones sólo quedan los armarios y casi es imposible encontrar alguna cama.

Una pequeña cocina que aún contaba con armarios, calderines y un montacargas.

Bajamos a oscuras a un semisótano donde se encontraban algunas de las calderas.

Subimos a la primera planta.

Las largas y características terrazas de los sanatorios de tuberculosos. Allí los enfermos salían a tomar el aire fresco y el sol durante sus largas estancias en el centro. Antiguamente cubiertas por unos toldos, hoy sólo queda el soporte.

Desde el exterior vemos la capilla, la única construcción de piedra. Al entrar la encontramos completamente vacía y llena de graffitis.

Por último, en una pequeña edificación de una altura encontramos un horno crematorio para deshacerse de las vendas, ropajes y múltiples deshechos del sanatorio.

Estación de Aldealpozo

2011-09-26T19:50:00.004+01:00

En el pequeño pueblo soriano de Aldealpozo encontramos esta estación abandonada, y decidimos explorarla.

No hay demasiados datos acerca de la estación ni de la línea a la que pertenece (Soria - Castejón). La línea se inauguró en 1940 para mejorar las comunicaciones de Pamplona con Madrid. Partiendo de Soria, el recorrido de la línea era el siguiente:

    Soria                                                        Ágreda
    Valcorba bifurcación                              La Nava - Tarazona
    Velilla de la Sierra                                  Cervera del río Alhama
    Arancón                                                   Fitero
    Aldealpozo    Cintruénigo
    Valdegeña                                                Corella
    Villar del Campo                                    Castejón de Ebro (final de línea)
    Ólvega

Se trata de un tramo de vía única no electrificada de 42,5 Kg por metro lineal, y las traviesas son de madera. La línea se cerró en 1990, pero el último tren circuló en 1996 haciendo el recorrido
Madrid - Castejón.

Los baños son similares a los que encontramos en muchas otras estaciones.

Lo poco que queda del andén.

En el interior de la estación todavía se pueden ver las diferentes estancias, aunque no queda mobiliario alguno.

El piso de arriba está más deteriorado, y lo más interesante son las dos cocinas, que nos indican que hubo dos viviendas encima de la estación.

Los talleres se encuentran a unos 50 metros de la estación.

Hasta ahora es la única estación de la línea Soria - Castejón que hemos visitado, pero esperamos explorar el resto más adelante.

Harinera LC

2011-09-02T21:45:00.000+01:00

De nuevo visitamos una harinera, y por desgracia se trata de un edificio en bastante mal estado que corre peligro de desaparecer.

La harinera es un gran edificio de piedra y ladrillo construido a mediados del S. XIX por los hermanos Juan y Sabino Herrero Olea, aprovechando que en la zona se producía el cereal y que cerca existían vías de comunicación importantes que permitían la distribución de la harina. A lo largo del tiempo cambió de propietarios varias veces, y uno de ellos fue el dueño de la harinera "La Ventosa" de Benavente, en Zamora. Actualmente es de propiedad pública, desde que se cerró en 1960 debido a que se cambió el curso del río que movía sus molinos.

Desde que se abandonó, el lugar ha sido saqueado e incluso se le ha utilizado como basurero, por lo que el estado de conservación es bastante malo.

Nada más entrar al edificio nos damos cuenta del mal estado en el que se encuentra.

A la izquierda se encuentra el bloque pincipal, donde estaban los molinos. En la planta superior se encontraba la maquinaria de limpia, y en la siguente se encontraban los cernedores. De estas plantas actualmente no queda nada. Después de tanto tiempo a su suerte, en la planta baja quedan algunos canales de madera que llevaban el trigo molido de unas máquinas a otras, varios soportes y algunos sinfines.

El foso de los molinos, en el que pudimos encontrar una cuna.

Al haber sido utilizado como basurero, el suelo está cubierto por objetos de todo tipo.

A la derecha de la entrada queda la zona de almacenaje y venta.

A la izquierda, pasando la zona de molienda estaba el motor de gas pobre y su depósito. Sobre estas salas se encontraban la panera y una vivienda.

En la parte trasera de la fábrica había un patio desde el que se pasaba al equipo eléctrico. También había un transformador y un depósito de agua . Toda esta zona es la más dañada de la harinera.

Esperamos que alguien se acuerde de este edificio y que no se le deje desaparecer, aunque ya haya sufrido medio siglo de abandono.

Belchite

2011-08-06T20:00:00.000+01:00

Para esta entrada rescatamos unas fotografías que tomamos en 2006 durante unas vacaciones en las que visitamos Belchite el Viejo.

Belchite era uno de los pueblos más prósperos de la provincia de Zaragoza hasta que en 1937 se desarrollara la batalla de Belchite. El objetivo de la operación militar era la conquista de Zaragoza por el ejército Republicano ya que era el centro de comunicaciones del frente de Aragón.

El 24 de agosto de 1937 el General Pozas, al mando del recien creado Ejército Republicano del Este, lanza una ofensiva hacia ocho puntos estratégicos en dirección a Zaragoza. Parte del ejercito logra alcanzar Zaragoza pero sin exito, mientras las divisiones 11ª y 24ª se encuentran con una fuerte resistencia de los sublevados en Belchite.
Unos 7.000 soldados nacionales y civiles dirigidos por el comandante Alfonso Trallero, que tambien era el alcalde de Belchite, resistían fortificados en el pueblo.
El ejercito republicano lanzó la 24ª División contra Belchite. Los ataques de artilleria y aviación redujeron a escombros la mayor parte del pueblo, y se prolongaron hasta el 7 de septiembre. En ese tiempo los defensores fueron acorralados hasta la torre de la iglesia de San Martín. Aunque Belchite fue tomado por los republicanos, el objetivo principal de la campaña que era la toma de Zaragoza fracasó.

En 1938 llegó el contraataque nacional. Se encontró con una débil resistencia republicana, y además contaron con la ayuda de refuerzos maroquíes y el CTV (Corpo Truppe Volontari) italiano. Entre el 9 y el 11 de marzo el ejército franquista conquistó Belchite, Azuara, Almonacid y la Puebla de Albortón. En ese momento Belchite quedó definitivamente en manos del bando nacional.

En 1954 fué inaugurado el pueblo Nuevo de Belchite, conservándose el pueblo Viejo como propaganda del régimen Franquista. Para la construcción del pueblo nuevo se levantó un campo de concentración que llegaron a ocupar alrededor de un millar de presos republicanos. El pueblo Viejo se despobló definitivamente en 1964.

La entrada principal al pueblo Viejo de Belchite se realizaba a traves de Arco de la Villa, que conecta con la Calle Mayor. Es el único arco de acceso que se conserva. Su construcción data del s.XVII, con un estilo barroco-mudéjar.
La puerta de entrada está compuesta por un arco de medio punto, y en la segunda planta se ubicaba una capilla a la Virgen cubierta por un cúpula sobre pechinas que se encontraba decorada con pinturas.

La fachada del arco que da a la calle Mayor.

Varias edificaciones tradicionales de la calle Mayor. La mayoria están en ruinas, ya que las construcciones de ladrillo y madera no han sido capaces de soportar las inclemencias del tiempo.

Detalle de un alero de madera labrada.

Siguiendo la Calle Mayor nos encontramos con la plaza Vieja, en la que encontramos una fuente y una cruz. Al fondo podemos ver la Torre del Reloj.

La conocida Torre del Reloj es en realidad parte de la iglesia de San Juan, de estilo mudéjar, construida alrededor del s.XVI. En el s.XVII la torre tenía un reloj público que marcaba el paso del tiempo a los habitantes de Belchite. Con posterioridad fue un Café-teatro. Hoy en día sólo queda la torre consolidada y un muro de la nave de la iglesia.

Prosiguiendo hacia el sur encontramos la Iglesia de San Martín de Tours, que era la parroquia principal de Belchite. De estilo gótico-mudéjar, data del s.XIV aunque ha sufrido modificaciones hasta finales del s.XIX

Está levantada sobre sillares de piedra, pero el resto de la construcción es de ladrillo ricamente decorado con yeserías en el interior. La torre de sección rectangular es coronada por una cubierta piramidal muy dañada durante las batallas.

La portada es una remodelación del s.XVII.

A la izquierda de la Iglesia de San Martín encontramos el convento de San Rafael del cual sólo se conserva la fachada y algunos muros de la nave de planta centralizada cuadrada de tres naves. Construido con machones de ladrillo y muros de mamposteria careada y cubierto por cúpulas sobre pechinas, de estilos barroco y neoclásico.

Fundado en 1781, fue escuela para los niños pobres.

Al sureste del pueblo encontramos estas viviendas, de las cuales sólo se conserva la fachada.

Estas ruinas parecen parte de una iglesia, pero no encontramos información al respecto.

Otra vivienda de estilo más sencillo.

La iglesia de San Agustín, fundada por los Agustinos Ermitaños, era la segunda iglesia más importante del pueblo. La orden permaneció en el convento hasta la desamortización de Mendizábal. Aunque la iglesia estuvo en uso hasta 1964, cuando el culto se trasladó únicamente a la iglesia de San Martín.
La iglesia de nave central es de estilo jesuíta de cuatro tramos, con crucero y ábside recto.

La portada, de muros de ladrillo sobre basamento de sillares de piedra.

Una de las cuatro capillas que componen la iglesia, con importante decoración en yeso y estuco.

La nave central.

La entrada a la torre de 32 metros de altura, en la que se han grabado espeluznantes psicofonías, de las que ofrecemos una muestra más adelante.

Restos de las escaleras de madera.

En la parte exterior de la torre se puede ver un obús que no explotó.

Belchite es famoso por las voces que se han grabado entre sus ruinas, y este video muestra algunas de las más espectaculares grabadas por Carlos Bogdanich.

Parte de la información sobre los monumentos que componen el casco historico ha sido obtenida en la página web del ayuntamiento de Belchite.

Búnkers en Madrid

2011-07-12T12:44:00.000+01:00

Seguimos nuestro recorrido por los restos de la Guerra Civil en Madrid, y esta vez empezaremos por Los Molinos, un enclave de gran valor estratégico ya que controlaba el paso a través del Alto del León en la parte baja de las monañas.

En Los Molinos aún se conservan varios búnkers republicanos construidos para impedir el paso de las fuerzas nacionales desde el norte. Pudimos visitar dos de ellos, muy cerca de la población.

Desde este búnker se podía controlar buena parte de la sierra, como pudimos comprobar.

En Los Molinos también hay un búnker que actualmente ha quedado dentro del recinto del sanatorio abandonado de La Marina.

Nuestro viaje continuó hacia el escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil: Brunete.

La batalla de Brunete tuvo lugar entre el 6 y el 25 de julio de 1937. El bando republicano atacó a las fuerzas nacionales para intentar reducir la presión sobre Madrid. El plan original del general Miaja era realizar un ataque envolvente sobre las fuerzas al mando del general franquista Yagüe, para así aislarlos. Junto a este ataque también habría otra ofensiva cerca de Aranjuez, pero finalmente ésta no se llevó a cabo.

El frente nacional en ese momento no era muy sólido, por lo que cuando empezó el ataque desde Valdemorillo en la noche del 5 al 6 de julio de 1937 los ejércitos republicanos avanzaron hasta 16 Km. en unas horas, y tomaron Brunete superando una fuerte resistencia. Al día siguiente el ejército republicano también tomó Villanueva de la Cañada, el día 8 Quijorna y finalmente el día 11 Villafranca del Castillo y Villanueva del Pardillo. Después de esta ofensiva, la divisíon a las órdenes de Enrique Líster se atrincheró en Brnete en vez de seguir el plan original de Miaja, que dirigía la batalla desde un caserón cerca de Torrelodones. De esta manera Boadilla del Monte no fue atacada. En la fotografía aparece Enrique Líster (centro) con sus soldados después de la batalla de Brunete.

La reacción de los nacionales no tardó en llegar. Trajeron refuerzos del norte, y la Legión Cóndor ofreció un importante apoyo aéreo. Cuando las fuerzas republicanas estaban muy cerca del puesto de mando del general nacional Varela en Boadilla del Monte,la resistencia nacional se hizo más fuerte. El día 12 comienza el contraataque nacional bajo un sol abrasador.

La superioridad aérea nacional (con ayuda del III Reich) contrubuyó en gran medida a que el bando ncional recuperase Brunete el día 24 e hiciera retroceder varios Km. a las fuerzas republicanas. Además la rapidez del contraataque cogió por sorpresa a varios grupos republicanos, provocando insubordinaciones. Tanto es así que la XIII Brigada Internacional se sublevó y fue detenida por la fuerza (usando armamento pesado) por la Guardia de Asalto en la carretera de la Coruña.

A pesar de estas sublevaciones el ejército republicano sigue defendiendo el terreno que habían conquistado al inicio de la batalla y sufren grandes pérdidas, pero no desplazan tropas desde Madrid para defender ciertas zonas que consideraban sin importancia.

El día 16 los nacionales habían acumulado una gran cantidad de refuezos y lanzaron la contraofensiva definitiva. Durante la semana del 19 al 26 de julio las fuerzas republicanas se fueron retirando bajo fuego enemigo. El 27 de julio termina la batalla, con el frente estabilizado y algunos pueblos tomados por el ejército republicano.

Para tan pequeña ganancia, la batalla se saldó con 37.000 muertos y heridos entre los dos bandos, aunque hay fuentes que elevan esta cifra hasta 50.000. La aviación republicana sufrió hasta 4 veces más perdidas que la franquista (recordemos que fueron ayudados por la Legión Cóndor). Además se dieron episodios muy trágicos, como cuando la artillería de ambos bandos disparaba sobre sus propios ejércitos debido a la descoordinación en el frente. A nivel general el impacto etratégico de la batalla fué mínimo, ya que no cambió para nada nigún frente, pero el coste en vidas fue enorme.

Después de conocer la historia del lugar, nos dirigimos a Brunete, donde pudimos visitar 3 posiciones defensivas nacionales.

La primera es un grupo de 3 búnkers en forma de cruz. a ambos lados de la carretera. Se encuentran en buen estado, aunque uno de ellos está algo más dañado.

En uno de los búnkers la trampilla del centro no estaba tapada con escombros, y todavía se puede ver una de las bocas del túnel de acceso. La otra entrada del túnel está a unos 30 metros en la cuneta de la carretera, y es sorprendente que se haya conservado hasta ahora.

La segunda posición que visitamos es un grupo de tres casamatas en uno de los accesos al pueblo. También están bien conservadas, aunque el interior de una de ellas está lleno de basura y escombros. Otra ha sido restaurada y el acceso es imposible.

La tercera posción se encuentra en unas tierras de cultivo cerca de una gasolinera. Dos de las casamatas están en la tierra, y la tercera en una finca particular. En esa zona encontramos un casquillo de bala de la época.

Antes de dejar Brunete paseamos por el casco urbano, y pudimos ver los impactos de bala en los muros de la iglesia, testimonio de los combates que allí se vivieron. De hecho el pueblo fue destruido en gran parte.

La batalla de Brunete tuvo lugar en una zona más amplia que el propio pueblo, así que nos dirigimos a otro escenario: Navalagamella. Allí los combates también dejaron el pueblo arrasado, y fue reconstruido durante los años 40.

En Navalagamella hay varias posiciones defensivas nacionales, aunque nosotros sólo vistamos una de ellas que se encuentra junto a la iglesia. Son tres búnkers de forma irregular, y están peor conservados que los de Brunete debido al vandalismo.

Lo más destacable de los búnkers es el espesor de los muros, algo que se puede ver mirando a través de las ventanas de tiro.

Desde esa posición también se pueden ver varios edificios en ruinas que fueron destruidos durante la guerra.

El último destino de nuestro viaje fue Fresnedillas de la Oliva, donde también hay varias posiciones y algunas de ellas se encuentran en parcelas privadas. La que nosotros visitamos se encuentra en un páramo de encinas y está bastante deteriorada. Las edificaciones son diferentes de las que encontramos en los anteriores destinos, ya que sobre todo esta posición se utilizó como puesto de control. Quedan varios edificios de forma semicilíndrica que parecen ser almacenes, restos de viviendas y también están los restos de un parapeto defensivo.

Y así terminamos nuestro recorrido por los restos de la Guerra Civil en Madrid. Sólo hemos visitado una pequeña parte de ellos, pero ha sido un viaje muy interesante con el que hemos aprendido algo de nuestra historia, aunque trágica.

Para leer la primera parte del reportaje, pincha aquí.

Estaciones de Ciruelos y Coca

2011-06-27T20:57:00.002+01:00

En tierras segovianas encontramos dos estaciones cercanas pero muy diferentes entre sí: las de Coca y Ciruelos de Coca.

Forman parte de la línea ferroviaria Segovia - Medina del Campo, y quedaron abandonadas con el cierre de ésta en 1993 debido a los pocos beneficios que obtenía. Desde entonces la mayor parte del trazado ha perdido las vías, excepto el tramo Medina - Olmedo, donde se conservaron y han servido para pruebas del AVE. Ciertos tramos del antiguo trazado también han sido ocupados por las nuevas vías de alta velocidad.

Nuestra primera parada es la estación de Ciruelos de Coca.

Además del edificio principal de la estación también quedan los talleres, los servicios y otro edificio que actualmente está bastante deteriorado.

Lo más destacable es el edificio que está junto a la estación. Se encuentra en perfecto estado porque actualmente es una vivienda particular, y llama la atención sobre el resto del conjunto.

Al lado de la estación están los servicios, hoy bastante deteriorados.

Al otro lado hay un edificio que ha sido usado como peña, y está bastante vandalizado. No sabemos cuál era su función original.

A lo largo de todo el andén se ha conservado la vía, como muestra de lo que una vez fue. También quedan los restos de un cambio de agujas.

Siguiendo la vía se llega a los talleres, derrumbados casi por completo.

Después nos dirigimos a la estación de Coca. Se trata de un edificio moderno que nada tiene que ver con el resto de estaciones de la línea, mucho más bonitas.

En el interior no queda nada, aunque se pueden distinguir los servicios, la sala de control y el archivo, porque hay documentos por todas partes.

Separados de la estación está el taller original, que es igual que el del resto de las estaciones de la línea.

Seguiremos recorriendo la línea en próximos artículos.

La harinera cerrada

2011-06-15T23:33:00.000+01:00

De nuevo visitamos el Canal de Castilla, esta vez para encontrar una harinera junto a una de las mayores esclusas del canal.

Esta vez ha sido casi imposible encontrar información sobre la historia del edificio. Sabemos que en 1856 ya estaba funcionando, pero se desconoce la fecha de cierre. Como muchas otras harineras, se encuentra junto al Canal de Castilla, que servía al mismo tiempo como vía de transporte para las mercancías y como fuente de energía para mover la maquinaria de la fábrica.

La harinera tiene un gran edificio de dos cuerpos, uno más bajo que servía de almacén, y adosado el gran bloque de cuatro pisos que era la fábrica en si. Junto a este bloque está el edificio del laboratorio, oficina y vivienda, de construcción bastante reciente.

La primera zona que exploramos fue el almacén.

Uno de los pocos detalles que nos recuerdan la actividad que hubo en la harinera es lo que queda de esta antigua pegatina.

Después de explorar el almacén, no nos quedó más remedio que abandonar el bloque principal de la fábrica, ya que no hay manera de acceder a éste. Nuestro siguiente destino fue el edificio de oficinas, que se encuentra en bastante mal estado.

Ya en el exterior vemos que han robado la mayoría de las rejas metálicas, y en el interior la situación no es diferente. No queda prácticamente nada, salvo lo que encontramos en una amplia sala que fue el laboratorio.

El piso de arriba del edificio parece que fue una vivienda por la distribución de las habitaciones y porque quedan los restos de una bañera, pero aparte de eso no hay nada que nos diga algo de la historia del lugar.

Después exploramos el exterior de la fábrica. Merece la pena visitar el lugar, como gran parte del entorno del Canal de Castilla. Además es una zona muy frecuentada por los amantes del senderismo.

Junto a la fábrica se encuentra la esclusa del canal. De ahí tomaba el agua la fábrica para mover la turbina que tenía en el sótano, y que hacía funcionar toda la maquinaria. Hoy podemos ver la reja que filtraba el agua que entraba a la turbina.

Para mantener el estanque el agua se retenía con una esclusa controlada por este mecanismo

Y para evitar que el agua se desbordase, todo el sobrante caía hacia un canal secundario que desaguaba pasada la esclusa. En este caso una fotografía no puede mostrar la enorme fuerza del agua al pasar la esclusa. Hay que señalar que en ese punto no hay barandillas.

En el otro lado del canal había otro edificio, que también parecía ser un almacén por el tamaño y la distribución interna. Al cruzar el canal también teníamos una vista magnífica de la harinera reflejándose en el agua.

Y aquí terminamos nuestra visita a este lugar. Aunque no pudimos acceder al edificio principal, la visita no fue mal, y de alguna manera podemos alegrarnos de que el edificio se conserve razonablemente bien porque está cerrado. Hace unos años hubo un proyecto para urbanizar la zona, y no estaba claro en qué medida podría afectar a la harinera, pero el proyecto finalmente se abandonó, y el lugar ha quedado como lo vemos en la actualidad.

Avión HS 780

2011-06-08T11:33:00.001+01:00

El objeto de esta entrada se encontraba oculto en la niebla. Teníamos la localización preparada en nuestros GPS y nos encontrábamos apenas a unos metros de distancia, pero la niebla no dejaba ver más allá de unos palmos. Gracias a unos paisanos, que sin duda dejamos con la intriga de por qué estábamos tan interesados en tan extraño lugar, por fin lo encontramos.

Ahi estaba, casi invisible, el aeródromo abandonado en el que se encontraba nuestro gigante: el avión HS 780.

El avión es un modelo HS 780 Andover C1, y es un desarrollo del Avro HS 748 de 1960. Voló por primera vez en 1965. Formaba parte de la flota de la fuerza aerea de Nueva Zelanda (RNZAF), y más tarde en 1990 lo compro Eureka Airlines, una compañia de la República Democrática del Congo, en aquel momento Zaire.

En 2006 fue desmontado y trasladado al aeródromo en el que hoy se encuentra.

El avión durante el translado

A partir de 2006 el avión fue usado como centro de pruebas para los servicios de emergencias.

Ahora comienzan nuestras fotografías, que muestran el estado actual del avión.

La cabina del avión y al fondo el aerodromo que se encuentra semiabandonado.

Las alas se desmontaron para el transporte por carretera. Los motores son turbohélices Rolls Royce Dart 12 Mk 201 de 3245 CV cada uno. Actualmente de los motores sólo quedan las carcasas y alguna que otra chapa de identificación.

El interior es el de un avión de carga, en el que se podian montar hasta un máximo de 44 asientos. En principio fue diseñado como un avión militar.

La pequeña cocina aún se reconoce, el fregadero, la nevera...

Y lo más que ilusion nos hacia ver. ¡La cabina!, que aún conservaba parte de los mandos.

Las naves del aeródromo hoy se usan como almacén.

Con mucho frío y calados hasta los huesos, pero contentos por la visita, finalizamos este post. No se ve todos los días un avión abandonado.

Harinera "La Gallega"

2011-05-27T14:10:00.001+01:00

Una harinera es de nuevo protagonista de nuestro blog. Estos edificios siempre tienen algo que les hace especiales, y por desgracia la mayoría están abandonados desde hace bastante tiempo.

Esta vez se trata de la harinera "La Gallega", una pequeña fábrica que lleva abandonada algo más de cuarto de siglo.

El molino original fue construido en 1875. Se encuentra en una aceña sobre un río para obtener la energía necesiaria para su funcionamiento. En la actualidad ha desaparecido buena parte del edificio original. De hecho lo que mejor se ha conservado son los silos. Lo más destacado de su historia es que en 1958 participó en la "Operación Oriente". Esta operación consistió en que un buen número de harineras molieron trigo para enviar la harina a Egipto como ayuda humanitaria. En concreto esta harinera molió 540 toneladas de trigo.

Aquí podemos ver cómo era la harinera a fianles de los años 80, poco después de ser abandonada. El alzado también ayuda a hacerse una idea de cómo fue.

Y esto es lo que queda en la actualidad. Toda la parte superior del bloque de la derecha, donde estaba la fábrica, ha desaparecido, y del voladizo sólo queda el armazón. La parte izquierda es el almacén.

Una de las razones por las que la harinera fue abandonada, aparte de la caída del negocio de la molturación, fue la instalación de los silos que podemos ver en la actualidad. Justo después de su construcción la fábrica entró en crisis y tuvo que ser vendida en marzo de 1985.

Actualmente la aceña se utiliza para producir electricidad, y presenta este aspecto:

El voladizo se encuentra en mal estado, y es totalmente imposible acceder a él. Era la zona de paso desde la fábrica a los almacenes.

Del cuerpo de la fábrica sólo queda la parte inferior, también en muy mal estado y deteriorada por la humedad. Aquí estaban la turbina, el motor y las transmisiones.

Debajo del almacén y los silos hay varios túneles. Uno (el primero) parece ser de mantenimiento, y los otros tienen sinfines que llevaban el grando desde los silos. Aún se conserva algún motor de los sinfines, aunque en general también están muy deteriorados.

Lo más destacable son los dos grupos de silos. Uno es una pareja de silos más pequeños junto al bloque de la fábrica.

El otro grupo se compone de seis grandes silos unidos entre sí por los túneles que hemos visto antes, y se encuentran junto al almacén. Los sinfines de la parte superior impresionan por su altura.

Se puede acceder al interior de uno de los silos, pero no lo recomendamos bajo ningún concepto porque es muy peligroso. La fotografía ha sido tomada desde el exterior.

Y finalmente lo que era el almacén ahora está vacío y cada vez en peores condiciones...

Y así terminamos nuestra visita a esta harinera. Debido al mal estado en que se encuentra es difícil decir cuánto tiempo aguantará antes de que desaparezca por completo.

Preventorio abandonado

2011-05-16T14:36:00.002+01:00

Nuestra visita de hoy es a un lugar que, pese a ser cercano, desconocemos casi por completo su historia. Sólo puedo decir que fue un preventorio, un lugar para el retiro y recuperación de la tuberculosis, y posteriormente centro de ayuda para personas discapacitadas.

El complejo cuenta con una enorme edificación de ladrillo, rodeada de grandes terrazas para el tratamiento mediante aireación-insolación de la tuberculosis. Cuenta con cinco alturas mas un sótano, en las que encontramos la cocina, el bar, almacenes, una capilla, multiples habitaciones y por supuesto no podrian faltar los interminables pasillos.
Está ubicado dentro de una gran parcela rodeado de pinos que proporcionaban el aire limpio tan necesario, donde tambien encontramos la piscina.

Fachada principal

Fachada lateral

Fachada posterior

Como se puede ver en las fotografías, está completamente vandalizado y apenas quedan partes reconocibles. No obstante, el tamaño del preventorio impresiona. También se ha utilizado para practicar paintball.

El transformador del preventorio visto desde la entrada posterior.

Entrada por la fachada posterior.

Pasillos en la planta baja

Distribuidor principal

En esta zona se encontraban las oficinas y la cocina, sólo reconocibles por el cartel en la puerta.

Los baños, en los que no queda nada.

La escalera principal. Alguien se ha dedicado a tirar puertas por el hueco de la escalera...

Subimos a la segunda planta que esta algo mejor conservada. Hay un bar, lo que parecía un gimnasio y más pasillos. En la escalera encontramos esta ventana circular.

Uno de los pocos muebles que quedan.

Hay algunas habitaciones decoradas con pinturas, pero ahora cuesta distinguirlas de los graffiti.

Una de las terrazas para que los tuberculosos respirasen el aire fresco.

Subimos a la 4º planta, donde se encuentra la capilla. Es uno de los puntos más vandalizados del lugar.

Y por ultimo la 5º planta, desde donde hay unas excelentes vistas.

El edificio sigue deteriorándose sobre todo por el vandalismo y el robo de materiales, aunque ya no queda prácticamente nada. Quién sabe cuánto aguantará en esas condiciones.

Búnkers en la sierra de Guadarrama

2011-05-03T17:38:00.003+01:00

Madrid fue un importante escenario de la Guerra Civil, y aún quedan muchos restos que nos la recuerdan. Los búnkers y posiciones defensivas que hoy podemos ver fueron testigos de los combates que allí se libraron, y nos sirven para recordar una parte oscura de nuestra historia.

A pesar de que el objetivo eran los búnkers de Madrid, nuestro primer destino fue la localidad segoviana de Valsaín, donde encontramos más de una sorpresa. La primera fue este gran edificio en ruinas.

Después pudimos averiguar que se trata del palacio de Felipe II. Anteriormente fue un pabellón de caza de la familia Trastámara, pero Felipe II lo amplió a mediados del S. XVI. Llegó a tener una extensión mayor que el cercano Palacio de la Granja de San Ildefonso, y fue utilizado hasta los tiempos de Carlos II. Un incendio lo destruyó en 1682, y gran parte de lo que quedó se utilizó para construir el palacio de la Granja. Así quedó abandonado y en ruinas, y su estado empeoró aún más a partir de 1869, cuando pasó a ser una propiedad privada. De poco sirvió que fuese declarado Monumento Nacional en 1931, ya que hasta la fecha no se ha hecho nada por conservarlo aunque desde hace tiempo hay un plan para rehabilitarlo como hotel.

Así fue el palacio en otro tiempo...

Y esto es lo que nos encontramos en la actualidad.

Dejamos atrás el palacio y nos dispusimos a buscar los búnkers y trincheras de Valsaín. La zona fue el escenario de la Batalla de la Granja en 1936, cuando las fuerzas republicanas cruzaron Navacerrada desde Madrid y atacaron las posiciones rebeldes en la provincia de Segovia. Parte de estas trincheras han sido restauradas y hay una ruta de senderismo que las recorre. En el cercano Centro de Interpretación se puede obtener toda la información sobre la ruta, de la que aquí mostramos algunos de los lugares más interesantes.

Unos puestos de tiro con sacos terreros y las trincheras que los unen.

Las trincheras han sido excavadas de nuevo, ya que las originales han quedado enterradas con el tiempo. Aun así se las puede ver, porque las piedras que las bordean siguen marcando su recorrido.

Otro punto interesante era el puesto de mando desde el que se organizaba la defensa.

Un poco más adelante, subiendo la ladera, se encuentra este puesto de vigilancia desde el que se podía controlar el paso de las tropas enemigas a través de las montañas.

Abandonando la ruta, decidimos subir hasta lo alto del Cerro del Puerco, donde también había restos de posiciones defensivas. El camino (que no había) no fue nada fácil...

Volviendo a la ruta, encontramos la posición más grande de todas, y también la más expuesta. El búnker principal tenía un pasillo zigzagueante para reducir el efecto de la onda expansiva de las bombas.

Aquí termina nuestra visita a Valsaín, desde donde nos dirigimos al Alto del León, frontera con Madrid. Allí también encontramos otro edificio abandonado. sin relación con la Guerra Civil:

Casa Hilario, un restaurante de carretera abandonado y bastante vandalizado. Enfrente hay un almacén que todavía tiene algún resto del restaurante.

Pero lo realmente interesante son los búnkers. Muy cerca de la carretera encontramos éste:

También hay varias cruces que recuerdan a los caídos.

También está la posición del Cerro de la Sevillana en uno de los picos que están junto al paso del Alto del León. Por el camino encontramos una torre de comunicaciones.

También es bastante interesante (e impresionante) el respiradero del túnel de Guadarrama:

Nuestro viaje por los búnkers continuará por Madrid en un próximo reportaje, recorriendo algunos de los lugares más destacados donde se desarrolló la Guerra Civil.

Para leer la segunda parte del reportaje, pincha aquí.

Balneario y envasadora de agua Castrovita

2011-04-26T15:41:00.003+01:00

Esta entrada está dedicada al antiguo balneario histórico minero-medicinal de Fuente Sayud, ubicado en el municipio de Castromonte (Valladolid) junto al cual se construyó la planta envasadora de agua Castrovita.

El balneario estuvo en uso hasta los años 60 y la planta envasadora hasta principios de los años 90, ya que la alta concentración de nitratos obligó a paralizarlos por las autoridades sanitarias. Hoy en día apenas quedan espacios reconocibles debido al vandalismo y a los ladrones de cobre.

Estos últimos han sido los responsables del derrumbe de parte de la primera planta. Habíamos visitado el balneario hace 1 año, y aunque estaba en mal estado la estructura parecia firme. Pero nos esperaba un sorpresa en nuestra ultima visita...

Al llegar vimos precintos de la Guardia Civil repartidos por todo el recinto, y pronto supimos por qué. Los ladrones habían estado quemando el cobre en el interior del balneario provocando un incendio que se había propagado por la estructura de madera y produjo un derrumbe parcial de la primera planta. Una pena en toda regla, y también queremos expresar nuestra repulsa a estas acciones, tanto por el delito del robo del cobre como por el daño que provocan al quemarlo.

El pasillo de la planta baja antes y después del incendio.

¡Bienvenidos al balneario! Un agradable paseo rodeado de acacias da acceso al recinto.

Las distintas naves de la planta envasadora.

Los múltiples restos de botellas nos acompañan durante toda la visita: botellas de plástico, de cristal, de agua con gas...

Escamas de plástico para fabricar las botellas. Todavía se pueden ver los restos de los sacos que las contenían.

Algunos restos de maquinaria. En realidad son los únicos que quedan.

Una vez recorrida la fábrica, pasamos a explorar el edificio del balneario. Poco queda reconocible, apenas la fuente y algunas pilas de agua.

Accedemos al semisótano donde se encuentra la sala de dos alturas donde se ubica la fuente. Hoy muestra todos los daños sufridos durante el incendio, ya que es el lugar donde llevaban el cobre para quemarlo. Al ser una sala muy alta y bien ventilada, a los ladrones les debió parecer el lugar ideal para sus acciones. También quedan restos de cobre quemado.

En nuestra primera visita las botellas que se hallan esparcidas por el suelo aún se conservaban intactas en sus cajas. A la izquierda se puede ver un montón de botellas que se quemaron en el incendio.

Subimos a la primera planta.

En el exterior más botellas, en este caso de cristal y amontonadas en un lateral del balneario. Con esto finalizamos nuestra vista, y con el mal sabor de boca que deja ver cómo un lugar ha sido destruído ya no sólo por vandalismo, sino por delincuentes.

Pueblos abandonados de Segovia

2011-04-13T19:16:00.001+01:00

La despoblación siempre amenaza a los pueblos más pequeños. Unas veces es la pobreza, otras las expropiaciones, otras incluso hay leyendas sobrenaturales que explican cómo se marchó la gente de sus casas...Este artículo está dedicado a dos pueblos abandonados segovianos: San Miguel de Neguera y La Alameda.

San Miguel de Neguera

El pueblo se encuentra cerca de Sebúlcor, en el límite de las Hoces del Duratón. Su historia se remonta muy atrás, de hecho se tienen noticias indirectas de que se encontró una necrópolis visigoda con numerosos objetos a mediados del S. XX, pero tristemente nada se hizo por estudiarla o conservarla, y fue expoliada. Actualmente no queda nada de aquel yacimiento.

El primer testimonio documentado de la existencia de San Miguel de Neguera data de 1076, y es a finales del S. XVI cuando el pueblo alcanza su mayor desarrollo cuando la familia de los González Sepúlveda construye allí una gran casa solariega que es el edificio más notable del pueblo. En el S. XVIII la aldea tenía entre 20 y 25 habitantes, y para entonces ya se habían despoblado otros tres pequeños pueblos dependientes. Los habitantes del lugar eran jornaleros, y no tenían la propiedad de las casas en las que vivían ni del terreno que trabajaban. No hay datos sobre la historia más reciente del pueblo, así como del momento de su despobación definitiva.

En el pueblo éste es el único edificio con techo que queda, y se utiliza como establo para el ganado.

El resto de los edificios se encuentran más o menos en este estado: totalmente irreconocibles.

También llama la atención un molino harinero. Es un edificio bastante grande, pero es imposible saber algo más de su historia o acceder a él porque se encuentra en muy mal estado.

Y el edificio más notable. La casa solariega de los González de Sepúlveda. Actualmente se encuentra en muy mal estado, aunque se ha intentado consolidar la fachada con un armazón. Al menos se hizo un intento por conservar lo poco que queda de San Miguel de Neguera.

La Alameda

La Alameda es una pequeña aldea cercana a Pedraza. Se tienen noticias de su existencia desde finales del S. XVI, y a mediados del S. XX contaba con medio centenar de habitantes. Eso no evitó que finalmente se despoblase debido a que no disponían de electricidad ni de agua corriente.

El pueblo es bastante pequeño, ya que se compone de cinco edificios, de los que sólo dos se conservan en buen estado. Una de las cosas que más llama la atención del lugar es lo escondido que está, ya que aunque no se encuentra demasiado lejos de otros pueblos el acceso es complicado. Esto ha hecho que sea un pequeño rincón alejado de nuestro tiempo.

Junto a este pilón se encuentran la casa mejor conservada del lugar. Sus propietarios aún la visitan y la mantienen en buen estado.

Los demás edificios han quedado abandonados por completo, y el tiempo no los ha perdonado.

La situación actual de La Alameda es un tanto extraña. Hace algo más de 10 años una constructora compró las casas derrumbadas de La Alameda y puso alcantarillado. De hecho el acceso al pueblo se ha convertido en una pesadilla porque con esas obras destrozaron parte del camino... La intención es construir una urbanización en un lugar privilegiado, pero hay un obstáculo: los propietarios de las dos casas bien conservadas se niegan a cederlas pidiendo precios desorbitados por ellas. Si bien esto ha mantenido a raya la alteración total del lugar con la construcción de chalets, también ha tenido un efecto menos deseado: ha evitado la recuperación de la aldea por medio de personas dispuestas a volver a habitar el lugar sin alterarlo y desde el ecologismo. Iniciativas de este tipo han salvado muchos otros pueblos, y tal vez habría que tenerlas en cuenta pensando en el futuro del lugar y la posibilidad de que alguna vez vuelva a tener vida.

Azucarera abandonada

2011-04-06T12:27:00.001+01:00

Una gran industria azucarera es esta vez el objeto de nuestra visita. Las dimensiones son notables: 17 hectáreas de terreno de terreno con una longitud de 4,5 Km (incluido parte del trazado viario).

Fue construida el 4 de junio 1942 para aumentar el area de influencia de la Compañía de Industrias Agrícolas que se habia unido a la Azucarera de Jalón. En 1991 se actualizó el sistema productivo de la azucarera.
La azucarerá estuvo activa hasta 1995, cuando su cierre supuso el despido de aproximadamente 200 trabajadores.

Un poco de historia acerca de esta industria agrícola:

En 1980 se firma el primer convenio entre productores y agricultores para potenciar el sector.
Desde 1940 hasta 1960 el número de plantas azucareras y la producción se mantienen estables mediante una regulación que establece un mínimo de 350.000 Tm anuales de consumo nacional de azucar.
Entre 1960 y 1980 la industria consolida su actividad en España y crece significativamente.
Las décadas de los 80 y 90 vienen caracterizadas por la adaptación a la Unión Europea. Se cierran todas aquellas fabricas que no son rentables y se modernizan las restantes.

En la actualidad la actividad azucarera se ha reducido en gran medida debido a los cupos establecidos por la Unión Europea, en un principio encaminados a mantener los precios limitando la producción (cosa que aún está por ver). Hoy en día el cierre de las azucareras continúa, y tenemos como ejemplo reciente la azucarera Ebro de Peñafiel (aunque abandonada no se puede visitar porque está en proceso de desmontaje).

La azucarera disponía de un apeadero industrial de via ancha que conectaba con la estación.

Cambio de agujas.

La obra de ejecución inicial duró 11 meses, trabajando una media 985 empleados diarios, empleandose:

    +23.485 m3 de hormigón
    +4.300 Tm de cemento
    +9.060 mts de metal en cubiertas
    +2547 Tm de máquinas traidas desde el "El Tarajal" (Málaga)
    +2.9 Km de vigas interiores de acero

La edificación inicial contaba con:

   +Edificios de fabrica con 96 metros de longitud, 51 metros de ancho y 19 de altura.
   +Cuatro grandes almacenes.
   +Talleres.
   +Silos de remolacha.
   +17 viviendas.

En el exterior hay una gran balsa de decantación de aguas residuales construida en los años 70:

Parte de la maquinaria del edificio donde se alojaba el silo. Hoy en día muestra un gran hueco (del tamaño de un edificio de tres pisos) por donde sacaron el silo al proceder al desmontaje de la fabrica.

Vista desde una de las ventanas

Una de las naves que albergaban maquinaria industrial. Hoy solo quedan dos cavidades de ladrillo.

Maquinaria de procesado y calderas. Toda la fábrica es un lugar muy peligroso. La caída de escombros es constante, la combinación de estructura metálica (la que más miedo me da porque se puede romper repentinamente) y hormigón, con la ayuda de paso del tiempo la hacen muy inestable. Pero en especial esta sala es una de las más peligrosas, aunque también de las más espectaculares.

Nave de procesado construída en una de las últimas ampliaciones.

Acceso a las oficinas y laboratorio.

Las oficinas están repletas de documentos de la azucarera, revistas, archivos... nos recuerdan todo lo que un día fue.

Tras subir las escaleras a un segundo piso, una sorpresa. Una sala entera llena de planos de toda la maquinaria de la azucarera. Proyectos enteros de los edificios, de la balsa, de toda la maquinaria... y muchos de ellos hechos mano (yo me hubiese pasado un largo tiempo viéndolos todos, pero había que continuar con la visita).

En esta planta también está el laboratorio

En el exterior, la gran chimenea de 60 metros de altura.

Los talleres son varios edificios anejos donde se realizaban los trabajos de mantenimiento.

Un curioso cartel de la Mutua Montañesa para la seguridad laboral (parece un chiste de mal gusto...)

Una de las 17 viviendas construidas para los trabajadores. Tenían hasta piscina.

Antes de acabar unas cuantas cosas a tener en cuenta:

Es uno de los lugares más peligrosos que he visitado (excluyendo una fabrica de cerámica en Holanda). Los cascotes no hacen nada más que caer y no son todos pequeños. De todas formas, un cascote pequeño que cae desde 19 metros de altura también es peligroso.
Hay vigilante.
El recinto es enorme, y hay balsas, pozos, zanjas... y mucho amianto.

Santa María de Moreruela

2011-03-30T15:27:00.000+01:00

Esta vez visitamos un monasterio que en su día tuvo bastante importancia. Se trata del monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela, en la provincia de Zamora.

El primer monasterio se construyó en el S. IX para repoblar las tieras ganadas a los musulmanes durante la Reconquista. El monasterio sufrió una crisis durante la Baja Edad Media, y fue reconstruido en el S. XII por la orden del Císter. Esto definió su estilo arquitectónico, que es una mezcla de características del románico y del gótico. Otra norma del Císter en la construcción de sus monasterios era la total ausencia de ornamentación, así que no hay ni capiteles decorados o estatuas en todo el edificio. El monasterio fue fundado oficialmente como Santa María de Moreruela en 1133.

El monasterio desapareció (como tantos otros) debido a la desamortización de Mendizábal en 1836. El monasterio y todos sus bienes fueron expropiados y vendidos a particulares, y con el tiempo todo el conjunto quedó en ruinas. En 1931 fue declarado Monumento Nacional, pero permaneció abandonado hasta 1994, cuando la Junta de Castilla y León lo adquirió para renovarlo. Desde entonces se han consolidado parte de las ruinas y poco más, ya que como veremos el monasterio sigue prácticamente igual que hace 80 años.

Actualmente queda poco del claustro. Sólo quedan las paredes exteriores de las dependencias.

Una de las entradas al monasterio.

Galería bajo los contrafuertes de la iglesia.

La sala capitular aún se conserva en buen estado.

La iglesia es la parte mejor conservada del monasterio, y sobre todo destaca la cabecera.

La única "decoración" que hay en el monasterio son las marcas de cantero.

Casa de los guardas forestales

2011-03-23T16:25:00.004+01:00

Lejos de cualquier pueblo, entre pinares encontramos este antiguo puesto para guardias forestales.

En su momento debió ser un lugar importante, ya que el complejo se compone de varios edificios. Éste fue construido para alojar a los guardias forestales que vigilaban los pinares de la zona junto con sus familias, pero además hay una casa para el ingeniero de montes, un depósito de agua, varios almacenes y una gran explanada de hormigón. Desgraciadamente, no conseguimos mucha información sobre el lugar, así que su historia sigue siendo un misterio.

Primero decidimos entrar en el edificio más pequeño, que resultó ser la casa del ingeniero. Se entraba a través de un patio que ahora está totalmente invadido por las enredaderas.

El edificio tiene forma de U, con el patio en el centro. Éste es uno de los pasillos:

La cocina de la casa del ingeniero se encontraba en muy mal estado.

En el servicio encontramos este calentador. Es uno de los pocos objetos que aún quedaban en la casa.

Una curiosa habitación semicircular

Fuera pudimos ver la fachada principal del edificio, a la que sólo se puede acceder desde dentro porque la entrada estaba tapada por unos árboles.

De vuelta en el interior, terminamos de explorar los pasillos.

La siguiente parada fue la casa de los guardas.

En el patio trasero había dos cuadras, un pequeño gallinero y unos pilones totalmente invadidos por las enredaderas.

Pero la verdadera invasión de enredaderas estaba en la fachada trasera de la casa...

Explorando la casa comprobamos que podía alojar hasta tres familias, ya que había tres cocinas, tres baños y habitaciones suficientes.

Aparte de las dos plantas, había un desván.

Y así concluimos nuestra visita a este lugar. Actualmente el lugar lo utiliza ICONA como puesto de vigilancia y almacén, aunque se habló de recuperarlo como un hotel rural por el tamaño de la casa de los guardas. En cualquier caso, esperamos que no se deje perder para siempre, como tristemente sucede con muchos otros edificios...

Internado para los hijos de los barqueros.

2011-03-15T16:52:00.001+01:00

Este es hasta ahora uno de los mejores abandonos en los que hemos podido estar. Se trata de un "castillo" construido durante el S.XII. En el S.XIV fue residencia de los abades de San Bavón, después de la Revolución Francesa pasó a manos privadas y en 1948 se vendió al Estado.
Desde entonces hasta su abandono fue un Schipperskinderen (internado para los hijos de los barqueros).

El castillo contaba contaba con un gran jardín y una casa de hielo, que servía como despensa.
Las siguientes fotografías muestran la fachada principal del palacio y la escalera interior en la epoca que era un internado.

Y ahora comienzan nuestras fotografias, que aunque no de muy buena calidad (estrenaba cámara), espero que os puedan transmitir parte del encanto del lugar, que aunque en mal estado, todavia muchas de sus estancias transmitían la grandeza de otros dias.

Uno de los edificios que formaban parte del complejo. Lo que fué una casa señorial ahora convertido en un almacén.

Fachada posterior del castillo.

Escalera de manteniemiento

El salón principal, presidido por un preciosa chimenea. En el recorrido por el internado pudimos contemplar varias chimeneas, todas ellas distintas con diferentes composiciones y motivos.

Decoración infantil en el salón principal.

Estancia situada en la planta baja.

Percheros donde los niños colgarían sus abrigos.

La escalera principal es elemento más significativo del lugar. No puedo evitar sentir tristeza al compararla con fotografía inical en la que se ve la importancia que tuvo en esos días. (Siempre me da pena que los edificios se abandonen, pero cuando tienen un valor patrimonial como es el caso de este internado, aun más. Se deberia hacer un esfuerzo por conservarlos)

Cuadro de electricidad.

Una de las alulas del internado. Aún conservan libros y algo de material escolar.

Un curioso lavadero quedaba escondido entre montañas de mesas y sillas.

Las cocinas estan situadas en un semisótano y aún conservan muchos de los elementos originales. En los sótanos tambien pudimos encontrar una sala de reparaciones, la sala de calderas y la despensa.

Algunos de los documentos que pudimos ver.

Subimos a la primera planta, donde se encontraban las habitaciones y diversos salones.

Una de las salas más interesantes, donde tuvimos la oportunidad de saber algo más acerca dela historia del internado. Allí encontramos unos cuantos expedientes, postales y cartas de los profesores y niños que vivían en él.

Un estudio fotográfico que aún es reconocible.

Más habitaciones que ahora sólo sirven para almacenar objetos que ya no se usarán.

Y subimos a la última planta. Aquí encontramos un archivo con todos los exámenes ,ejercicios y libros de texto de los antiguas alumnos.

La subida a la torre, en la que no hay nada reseñable. La estancia está vacia y llena de palomas.

Una extraña composición formada por 3 puertas.

Una cartilla para aprender a leer (me acuerdo de las mías de Micho)

Visitando este internado pasamos muy buenos momentos, y sólo espero que algún día podamos verlo rehabilitado. Los edificios también se merecen una segunda oportunidad.

Harinera del Canal de Castilla

2011-03-06T23:49:00.005+01:00

Esta visita la dedicamos a conocer un poco más el entorno del Canal de Castilla.

En uno de los ramales del canal nos encontramos con la Fábrica de Harinas "Las Luisas", un ejemplo de las muchas harineras que hubo en Castilla durante el S. XX y que actualmente están abandonadas en su mayor parte debido a factores como la poca rentabilidad del negocio, los encarecimientos del cereal o la escasez de trigo panificable de calidad en favor de variedades más productivas.

La fabrica data de 1840, cuando se construyó un molino sobre la esclusa del canal que constaba de un sótano y 2 plantas hasta que en el S. XX se añadió una planta más y un sistema de motores eléctricos. Durante los años 70 cambio de propiedad, y en 1996 se abandonó definitivamente después de más de 150 años de funcionamiento.

La fábrica consta de dos volúmenes paralelos al canal y tres perpendiculares a ellos, además de pequeños edificion de turbinas, oficinas, laboratorios...

Juanto a la harinera se encuentra este pequeño edificio que ha sido usado como cuadra.

La energia que mueve la harinera es mixta: usa una turbina propulsada por el canal y un sistema eléctrico movido por motores de 40, 30 y 10 CV.

Ésta es la noria que servía para mover el agua del canal de desagüe (no es una rueda de impulsión).

Para retener el agua y hacer que ésta entre con presión a la turbina se construía una balsa. En las siguientes fotografías vemos las distintas compuertas y el desbastador que da entrada al cárcavo.

El cuerpo principal de la fábrica tenía tres plantas comunicadas entre sí por una escalera de un tramo adosada a la fachada principal.
Los espesores de los muros varían de 80 a 100cm y presentan siete ventanales por planta en cada fachada, perfectamente alineados con dinteles curvos y jambas abocinadas.

En el semisótano al cual se peude acceder desde el canal (el acceso es peligroso) se ve el eje de la turbina.Encima de el se situa el altillo de los molinos.

A la entrada de las oficinas y los labroratorios nos encontramos unos cuantos documentos tirados. En el interior no queda nada destacable al amrgen de un pequeño archivo.

En la segunda planta del almacén había un vivienda de la que hoy en día sólo quedan unos pocos restos, ya que sufrió un incendio.

El almacén de cuarta, una fase de la molienda en la que el grano ya está muy triturado pero no comprimido.

Adosados a la fabrica se sitúan más almacenes de tercerilla y cuarta. En el almacén de tercerilla ahora hay unos silos hundidos (no se recominda el acceso).

La fachada principal de la harinera es muy similar a la posterior. Presentan una misma disposición simetrica. Antes estaba coronada por un cartel con el nombre de la harinera, actulmente desaparecido.
La cubierta estaba formada por teja plana con frontones escalonados en los testeros. Hoy sólo quedan las cerchas metalicas.

En los años 90 se añdieron nuevos silos sobre el almacén de sacos y la cosedora.

I like the smell of asbestos in the morning...

Jánovas

2011-03-03T10:41:00.010+01:00

La historia del pueblo de Jánovas es igual de triste que soprendente. No es la historia de un pueblo que se despobló lentamente hasta quedar abandonado. Es la historia de un pueblo que fue expropiado para construir un embalse, como tantos otros, pero con la diferencia de que el embalse nunca llegó, que se expropió mediante la fuerza bruta y de que todo el asunto se remonta hasta 1917, durante el reinado de Alfonso XIII, y desde entonces todos los gobiernos que ha habido en España han tenido su parte de responsabilidad en el caso.

Jánovas se encuentra a orillas del Ara, un precioso río del norte de Huesca, en la parte más estrecha del valle. Su localización era adecuada para generar energía hidroeléctrica, y la primera autorización para aprovechar el salto de Fiscal se dio en 1917 bajo el reinado de Alfonso XIII. A pesar de que el permiso estaba dado, no se llevó a cabo ninguna obra, como tampoco se hizo nada después de que en 1923 se concediera la licencia para utilizar el salto de Boltaña-Aínsa.

En 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, Aplicaciones Industriales S.A presentó un gran proyecto para construir una presa de más de 55 metros de altura en Jánovas, lo que inundaría los pueblos de Jánovas, Lavelilla y Lacort, junto con más obras siguiendo el río Ara hasta Fiscal. El proyecto no fue aprobado, pero de nuevo Jánovas se veía amenazado por la construcción de un pantano.

Más tarde, en 1945 se concedió a Iberduero (actualmente Iberdrola) la posible obra que se iba a realizar en la zona, y se aprobó un plan de aprovechamiento presentado por la propia empresa. El 28 de marzo de 1951 se aprobó el Plan de Cosntrucción de los Aprovechamientos del Río Ara entre Fiscal y Aínsa. Con este plan se modificaron todas las concesiones anteriores y abrió la puerta a la construcción de embalses en Fiscal, Jánovas, Boltaña y Escalona, dando 20 años de plazo para realizar las obras. Con este plan se declaraba de utilidad pública la construcción del pantano, con lo que se podrían expropiar los pueblos que fuesen a ser inundados. Al año siguiente, en 1952, aparece en el BOE el plan definitivo de las obras, que esta vez sí se llevarían a cabo.

El 28 de diciembre de 1961 se presentó la lista de fincas expropiadas, 9 años después de la aprobación de las obras, y aunque las expropiaciones comenzaron, no había perspectiva ninguna de comenzar las obras. De hecho en 1966 se le piden explicaciones a Iberduero por la interrupción de las obras, y en 1971 es la propia Iberduero la que pide un año de prórroga para poder presentar un proyecto. 19 años después de la aprobación del proyecto inicial no había nada seguro excepto las atrocidades que es estaban cometiendo en Jánovas desde que se publicara la lista de fincas a expropiar. Puesto que muchos de los vecinos se negaban a abandonar su pueblo, Iberduero comenzó a dinamitar las casas vacías del pueblo sin ninguna protección para los vecinos que todavía estaban allí, en un intento por echarles a la fuerza de su pueblo. El caso fue llevado al Gobernador Civil de Huesca, que prohibió las voladuras. Iberduero negó haber utilizado explosivos, pero pese a la prohibición de las voladuras los derribos continuaron, aunque sin explosivos.

Iberduero se encontró con otro "obstáculo". La autoridad provincial de Huesca había prohibido cerrar la escuela de Jánovas mientras hubiese niños, pero a pesar de eso se derribó la planta superior del edificio, donde estaba la casa del maestro. Esto sucedía mientras los alumnos seguían en la escuela. El 4 de agosto de 1966 un empleado de Iberduero echó abajo la puerta de la escuela, y sacó por la fuerza a la maestra y los niños que estaban allí.

Los alumnos de la escuela con su maestra en 1965

Otro caso fue el de un vecino que vivía en una casa arrendada. Soportó una presión constante de denuncias por motivos como dejar una vaca en una cuadra vacía después de haber pedido permiso al dueño de la misma, ya que en teoría esa cuadra estaba expropiada y pertenecía a Iberduero aunque no había ninguna perspectiva de comenzar las obras del pantano. También vio junto a su hijo como arrasaban un sembrado de patatas que tenían mientras las estaban recogiendo. Este vecino fue la última persona fallecida en Jánovas. Iberduero también bloqueó el puente de acceso a Jánovas en tres ocasiones para impedir que los vecinos que aún quedaban pudiesen llegar a la carretera.

Finalmente el 20 de enero de 1984 la última familia abandona Jánovas, desapareciendo el último obstáculo para la construcción del pantano. Pero esto no fue así, ya que para entonces ni Iberduero ni las administraciones tenían demasiado interés en realizar la obra.

Lo que provocó el desinterés de Iberduero fue una reducción de capacidad del pantano ordenada por la Dirección de Obras Hidráulicas. El proyecto de Iberduero de 1972 daba una capacidad de 548.5 Hm3, pero un plan de desviación de agua para regadío en los Monegros en 1983 hizo que la licencia del embalse lo limitase a 350 Hm3. El presupuesto de la obra era de 19.400 millones de pesetas, pero Iberduero consideraba que con la reducción de capacidad el proyecto ya no era tan rentable.

Con este desinterés se empezó a excavar un túnel de derivación en 1985, pero poco después los trabajos se cancelaron.

Fueron pasando los años y en noviembre de 1993 el ayuntamiento de Fiscal concede la licencia para desviar el río Ara por una ataguía, paso previo a la supuesta construcción de la presa. La ataguía no resistió la fuerza del río durante una crecida de 700 m3/s y se rompió, provocando una riada que alcanzó un caudal de más de 1500 m3/s que obligó a desalojar el pueblo de Margudgued.

Desde ese momento se suceden los recursos y alegaciones contra el pantano desde diferentes instituciones y agrupaciones. De hecho la Defensora del Pueblo también en 1993 afirmaba que los permisos para la construcción del embalse estaban caducados, pero ni Iberdrola (en aquellas fechas fue cuando cambió de nombre) ni las administraciones se decidían a cancelar definitivamente el proyecto.

Finalmente el 10 de febrero de 2001 aparece en el BOE la Declaración de Impacto Ambiental (ya aprobada un año antes) por la que finalmente se prohibía la construcción del embalse por su gran impacto mediambiental, con lo que Jánovas por fin se salvaba de ser engullido por las aguas, 84 años después de que empezaran los planes para construir el embalse. Para entonces los vecinos de Jánovas ya habían soportado todo tipo de presiones hasta que todos se marcharon.

Arco natural cerca del pueblo

El pilón

La iglesia ha sido utilizada como establo, de ahí la paja en el suelo

El 10 de diciembre de 2008 comenzó el proceso de devolución de las fincas expropiadas a sus antiguos dueños, pero eso generó otro problema. Los expropiados debían pagar el precio de las fincas actualizado, pero a ellos se les devolvían las fincas en su estado actual, es decir, en ruinas. Desde entonces se reclama la devolución de las fincas por un precio simbólico, ya que pagar sus propiedades por un precio mucho mayor que lo que recibieron por la expropiación (y sólo para recibir unas ruinas) es totalmente injusto por haber sido expulsados del pueblo y haber perdido sus casas.

Recientemente se ha aprobado un plan para devolver la vida a Jánovas, Lacort y Lavelilla, construyendo nuevas casas y pequeños hoteles. Un vecino de Jánovas se preguntaba cómo sería su pueblo hoy, cómo sería si nos fijamos en cómo han cambiado en los últimos 30 años Aínsa o Boltaña, que actualmente son unos importantes centros de turismo de Huesca.

Pase lo que pase con Jánovas, su historia seguirá ahí mientras sus antiguos vecinos siguen esperando para recuperar lo que fue suyo.

Pirámide del Puerto del Escudo

2011-02-27T23:22:00.004+01:00

En lo alto del Puerto del Escudo, en la frontera entre Burgos y Cantabria, se encuentra este extraño monumento construido como cementerio de los soldados italianos que murieron durante la Guerra Civil en aquel lugar.

Los CTV (Corpo Truppe Volontarie) italianos atacaron el Puerto del Escudo en 1937 en la ofensiva del bando Nacional contra Santander, sufriendo varios centenares de bajas.

Para enterrar a los caídos y conmemorar esta batalla, Franco mandó construir en 1939 una pirámide escalonada de 20 metros de altura con más de 300 nichos en su interior.

Monumento a los italianos

La "M" que preside la entrada es en honor a Mussolini, y fue tapiada. Actualmente hay un agujero por el que se puede acceder al interior. Justo detrás hay una puerta metálica.

Inscripción sobre la puerta en el interior del mausoleo

Dentro nos encontramos con los 360 nichos de los soldados, actualmente vacíos porque los restos fueron repatriados a Italia en los años 70. En el sótano hay 12 nichos más para los oficiales, pero el acceso es imposible ya que una de las escaleras ha desaparecido y el sótano está lleno de escombros.

Altar frente a los nichos

Bajada al sótano

Embalse del Ebro visto desde el Mausoleo

Actualmente el mausoleo se encuentra dentro de un coto privado de caza delimitado por una alambrada.

Túnel de la Engaña: boca sur

2011-02-25T13:23:00.078+01:00

El túnel de la Engaña es una de las mayores obras de ingeniería civil de España durante la dictadura de Franco. Se trata de un túnel ferroviario entre las provincias de Cantabria y Burgos que nunca llegó a funcionar.

El túnel es parte de la lúnea ferroviaria Santander-Mediterráneo (abandonada en su mayor parte), y se encuentra entre la localidad cántabra de Vega de Pas y la burgalesa de Pedrosa de Valdeporres. Tiene 6.976 metros de longitud y su trazado atraviesa el puerto de estacas de Trueba. Durante mucho tiempo fue el túnel más largo de España íntegramente en territorio nacional, hasta que fue superado por el túnel de Barcelona (línea Zaragoza-Barcelona), y ahora parece pequeño junto a los túneles gemelos de Guadarrama y sus más de 28 kilómetros cada uno. Aun así hay que tener en cuenta el enorme esfuerzo que supuso la construcción del túnel, comenzada hace casi 70 años y con unos medios mucho más reducidos que los actuales.

La construcción del túnel comenzó con la creación de dos poblados para los trabajadores en 1942. Éstos eran presos de dos destacamentos penales. Los poblados, situados en Vega de Pas y Pedrosa de Valdeporres, tenían una población inicial de 190 y 370 obreros respectivamente.

En el momento de su adjudicación en 1941 a la constructora Ferrocarriles y Construcciones ABC el plazo previsto para la obra era de 52 meses, pero al final las obras del tramo Vega de Pas-Pedrosa de Valdeporres no se terminó (parcialmente) hasta 1961. Estas obras incluyen los poblados para los obreros, 4 túneles y 3 estaciones. Actualmente se pueden ver los restos de todas estas construcciones.

En 1950 las obras fueron adjudicadas a otra constructora, Portolés y Cía., que aumentó el ritmo al que se perforaba el túnel. En aquel momento este trabajo se realizaba con muy poca maquinaria y con voladuras con dinamita, por lo que el avance era muy lento. Además este trabajo no estaba exento de riesgos, y la cifra de fallecidos en la obra oscila entre 11 y 20. Uno de los problemas que más dificultaban la construcción eran las filtraciones de agua, tanto que en 1956 los trabajadores tuvieron que soportar una gran filtración de 39.600 litros por hora, lo que obigó a colocar numerosas bombas de desagüe y a reducir la duración de los turnos de trabajo.

El trabajo de los obreros en el túnel

Las dos bocas del túnel se encontraron en 1959, pero no se llegaron a tender las vías del túnel. Después la obra quedó estancada hasta que el 1 de enero de 1985 el gobierno decidió abandonarla cuando sólo quedaba construir 63 kilómetros de vía para llegar a Santander. Así quedó esta obra en desuso antes de empezar a funcionar. Durante un tiempo sólo lo utilizaron los camiones cuando el Puerto del Escudo quedaba bloqueado por las nevadas.

Sobre el número de trabajadores no hay datos exactos, ya que se mueven entre 400 (250 presos republicanos y 150 civiles) y más de 9.000 obreros. Lo que es seguro es que después del indulto decretado en 1945 por el gobierno de Franco la mayoría de los presos, a pesar de haber sido indultados, se quedaron como trabajadores en la construcción del túnel.

Entrada del poblado obrero de Pedrosa de Valdeporres

Edificio de la estación

Como podemos ver, el interior está muy deteriorado y ha sido utilizado como establo.

El poblado también contaba con una iglesia que a la vez servía como salón de actos.

Casas de los obreros cerca del túnel

Junto a la boca del túnel se encuentra esta gran torre que se compone de un silo para almacenar hormigón y un puesto de vigilancia. Actualmente la escalera de mano que subía hasta el puesto de vigilancia ha desaparecido.

Frente a la torre se encuentra esta central eléctrica. Se pueden distinguir la torre del transformador, y bajo las puertas las bocas de los hornos que alimentaban la central.

Escudo del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos

Casa de ingenieros

Boca sur del túnel

Actualmente el túnel se encuentra en muy mal estado, debido a la mala calidad de los materiales utilizados. En 1999 se produjo un derrumbamiento que hizo imposible atravesarlo con vehículos, y en 2005 se produjo un nuevo derrumbamiento que hizo casi imposible que se pueda atravesar
el túnel a pie. En cualquier caso, no se recomienda bajo ningún concepto entrar en el túnel, porque además del gran riesgo de derrumbamiento, las filtraciones constantes hacen que el túnel siempre esté inundado.

A pesar de todo, el acceso hasta la boca sur está perfectamente señalizado, y se ha hecho un intento por recuperar la zona. Se han instalado algunos bancos y mesas, y además se han trazado varias rutas de senderismo por la zona. También es frecuente ver vecinos de la zona paseando, ya que el túnel se encuentra en un paraje de gran belleza.

Tierra de Campos

2011-02-22T16:27:00.110+01:00

Nuestra visita a Tierra de Campos nos ha traído unas cuantas sorpresas. Entre pequeños pueblos de casas de adobe y llanuras de cereales encontramos varios abandonos curiosos y con historia. Además el tiempo acompañó.

Tierra de campos es una comarca que se encuentra repartida entre el norte de la provincia de Valladolid y parte del este de Palencia. Siempre se ha dedicado al cultivo del cereal, y también se caracteriza por ser prácticamente llana. De hecho, desde algunos cerros se puede ver hasta varias decenas de kilómetros de distancia. También son típicas las construcciones de adobe, como veremos más adelante, y los pueblos suelen ser bastante pequeños (la mayoría no superan los 300 habitantes).

Nuestra ruta por Tierra de Campos

TAMARIZ DE CAMPOS

En el primer pueblo que visitamos nos llamó la atención la torre en ruinas de la antigua iglesia de San Juan, construida a principios del S. XVI y que estuvo abierta al culto y en buen estado de conservación hasta finales de los años 40, cuando se decidió desmantelar la iglesia y trasladar todas sus obras de arte a otros lugares. Actualmente quedan las ruinas de la torre, un muro y la portada renacentista.

Ruinas de la torre

Portada de la iglesia

Vista general

Además de las ruinas de San Juan, en el pueblo también se pueden encontrar las ruinas de otras construcciones de adobe muy curiosas, como esta portada que ahora da a un corral.

MORAL DE LA REINA

En nuestra siguiente parada encontramos las ruinas de la iglesia de San Juan. Al igual que la de Tamariz, también se construyó en el S. XV y se reformó en el S. XVIII. Actualmente sólo quedan unas ruinas junto al cementerio.

Hornacina a los pies de la iglesia

CUENCA DE CAMPOS

En Cuenca de Campos encontramos un convento abandonado que actualmente es de propiedad privada, por lo que no pudimos ver el interior.

El convento visto desde el Conjuradero.

VILLACRECES

Nuestra última parada fue el pueblo abandonado de Villacreces. Pertenece al municipio de Santervás de Campos, aunque su mejor acceso es desde el pueblo palentino de Villada.

Por el tamaño de la torre de la iglesia, Villacreces fue un pueblo importante tiempo atrás. Se sabe que en 1828 el pueblo contaba con 160 habitantes e incluso un hospital, pero se fue despoblando lentamente. En 1970 quedaban 25 habitantes, y en 1981 el último vecino abandonó el pueblo. A partir de ese momento los antiguos vecinos visitaban ocasionalmente el lugar, hasta que en 1989 la iglesia mudéjar fue desmantelada por el párroco del pueblo vecino de Arenillas de Valderaduey para restaurar la suya.

Uno de los pocos edificios de ladrillo

Ruinas del antiguo hospital

Interior de la torre

Desde ese momento se fueron deteriorando rápidamente todos los edificios, en su mayoría de adobe, y actualmente se encuentran en muy mal estado. De hecho la única construcción que se conserva bien es la torre de la iglesia, que aún tiene las escaleras de madera que llegaban hasta las campanas, hoy desaparecidas.

Y aquí terminamos nuestro viaje por Tierra de Campos, sabiendo que la comarca tiene mucho más que ofrecer.